Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ – регулярное техническое обслуживание автомобиля, которое исключает риск обрыва ремня между коленчатым и распределительным валами двигателя. Если игнорировать необходимость процедуры, ремень газораспределительного механизма оборвется, и это чревато серьезными проблемами:

• двигатель выйдет из строя ещё до установки новых комплектующих;
• поршни с мощным ударом столкнутся с клапанами, от его последние деформируются;
• поршни разрушатся – особенно часто это встречается на японских машинах;
• без дорогого капитального ремонта двигателя уже не обойтись.

Ремень газораспределительного механизма - это расходный материал, который на более чем 90% состоит из плотной резины, армированной металлическими вставками. При работающем двигателе он постоянно в движении, из-за чего подвержен износу и нагреву. Постепенно на нем появляются трещины, а его толщина и прочность уменьшаются. Если деталь не заменить вовремя, с вероятностью 100% случится обрыв.

Ремень газораспределительного механизма соединяет коленчатый и распределительный валы двигателя. Для нормальной работы мотора важно, чтобы клапаны цилиндров открывались и закрывались в нижней и верхней точках движения поршня, соответственно. Ремень ГРМ, соединяя два вала двигателя, синхронизирует их движение. Альтернативным вариантом ремня является соединение валов цепью, либо напрямую друг с другом. В современных авто ремень ГРМ дополнительно приводит в действие водяной насос системы охлаждения.

Для визуальной проверки ремня газораспределительного механизма необходимо демонтировать пластиковый защитный экран двигателя. Откроется доступ к шкивам коленчатого и распределительного валов. Обе стороны ремня осматриваются на наличие износа, дефектов, царапин и разрывов.

Для контроля натяжения коленчатый вал прокручивается на 1–2 оборота по часовой стрелке, затем ремень выворачивается зубьями наружу посередине между шкивами. При нормальном натяжении угол поворота находится в пределах 90 градусов. Если он больше – требуется затянуть, меньше – ослабить.

Автопроизводители заявляют о периоде от 80 (Fiat, Opel) до 200 (Ford, Volkswagen) тысяч километров пробега. Официальные дилеры советуют производить замену чаще, то есть каждые 90 – 100 тысяч км. Практика показывает, что многие автомобилисты придерживаются именно этих значений.

Срок службы и периодичность замены ремня ГРМ у популярных автобрендов:

В таблице приведены усредненные значения пробега, при которых высока вероятность обрыва ремня. Во избежание поломки не стоит откладывать переустановку комплектующих на крайний срок.

Преждевременная поломка ремня – частая ситуация, которая в лучшем случае останавливает работу двигателя до замены. Самые распространенные причины поломки:

• Несоблюдение сроков замены узла.Автомобильные производители рекомендуют производить замену в среднем каждые 150 тысяч километров пробега. Попытка продлить срок службы комплектующих в итоге приведет к существенным затратам на капитальный ремонт двигателя с погнутыми клапанами.
• Нарушение правил эксплуатации.К преждевременному разрыву детали приводит слишком сильное натяжение ремня. Справедливо и обратное – слабо натянутый элемент соскакивает со шкивов, что для мотора по последствиям равно обрыву. К аналогичному итогу приводит и люфт в шкивах.
• Попадание масла на покрытие.Если на ремень попало машинное масло, его замену нужно провести немедленно. Резина быстро впитывает масло и теряет эксплуатационные характеристики, что приводит к обрыву. Появляются проскальзывания шкива, нарушается синхронизация движения валов.

К причинам преждевременной поломки можно отнести низкое качество ремня и заводской брак, слишком активную эксплуатацию и суровый климат. Частые и сильные перепады температуры также отрицательно сказываются на состоянии резины.

При обрыве ремня газораспределительного механизма двигатель моментально глохнет. Попытка повторного запуска не дает никакого результата, так как отсутствует компрессия и нарушена синхронизация валов мотора. Определить факт разрыва поможет и визуальный осмотр. Достаточно открыть капот и осмотреть место, где ремень соединяет шкивы коленвала и распредвала. При обрыве ремня либо нет, либо он сильно провисает.

Перед заменой подготавливается набор комплектующих: это новый ремень, набор креплений, прокладки для впускного и выпускного коллекторов, крышки клапанов и прокладки для головки блока цилиндров. В сервисе авто устанавливается на подъемник. Для работы необходимы колесный ключ, штифты для выставления меток на зубчатых шестернях валов, рожковые, торцевые и накидные ключи,

Как только подготовлены запчасти, расходники и инструменты, мастер начинает демонтаж старого ремня ГРМ:

1. открывает капотное отделение и обесточивает автомобиль отключением клемм аккумулятора;
2. снимает крышку и защиту двигателя, а также ремень генератора для свободного доступа к ремню ГРМ;
3. шестигранным ключом откручивает и демонтирует болты крепления защитного кожуха ремня;
4. отключает провода от датчика положения коленвала, если он предусмотрен в двигателе авто;
5. откручивает болт, фиксирующий ролик натяжения ремня, удаляет его, снимает опорный ролик;
6. извлекает старый ремень, утративший натяжение.

Далее проверяется положение отметок на зубчатой шестерне распределительного вала по отношению к меткам, установленным на корпусе привода газораспределительного механизма. Если метки не совпадают, их положение выравнивается проворачиванием распределительного вала за винт фиксации шестерни распредвала.

Когда метки выставлены правильно, устанавливается новый ремень ГРМ:

1. монтаж опорного ролика, если он предусмотрен конструкцией двигателя конкретного авто;
2. набрасывание нового ремня сперва на коленчатый вал, потом на распределительный вал;
3. проверка выставления меток, если все стоит верно – монтаж натяжного ролика;
4. затягивание натяжного ролика ключом против часовой стрелки до оптимального натяжения ремня;
5. установка демонтированных ранее деталей автомобильного двигателя.

По окончании замены двигатель подключается к питанию аккумулятора и заводится. Оценивается его работа на слух: посторонних звуков, гула и свиста роликов быть не должно. Если они все-таки есть, ремень повторно регулируется и ослабляется, так как, наверняка, причина этих звуков - его чрезмерное натяжение. Если двигатель работает неравномерно и с низкой мощностью, значит, метки были выставлены с ошибками.